Aldeia da Cuada: Muito mais do que uma aldeia na Ilha das Flores

Há sítios que se descobrem aos poucos. A Aldeia da Cuada, na costa ocidental da Ilha das Flores, é desses. Não se mostra à primeira… não se anuncia, não levanta a voz. Espera-nos no fim de um caminho de pedra com mais de trezentos anos, escondida entre vegetação centenária, casas caiadas de branco contra a pedra vulcânica negra, e o murmúrio de cascatas que se ouvem ao longe, lá em cima. Quando finalmente chegamos, percebemos: o tempo aqui não passa devagar. Passa à velocidade certa. Aquela que tínhamos esquecido.

Durante a nossa viagem à Ilha das Flores, tivemos o privilégio de conhecer a Aldeia da Cuada, onde ficamos alojados e conhecer, também, o seu restaurante.

Já acompanhávamos o projecto há algum tepo e tínhamos curiosidade de o viver na primeira pessoa. Mas, sejamos directos: nenhuma fotografia, nenhum texto, nenhum vídeo nos preparou para o que sentimos ao chegar. Há lugares que só se entendem estando lá. Este é um.

Antes de chegar à Cuada: a Ilha das Flores

Para entender a Cuada, há que entender onde ela está. A Ilha das Flores é o extremo ocidental da Europa, depois dela, só o Atlântico até à América. São 141,7 km² de basalto, vegetação atlântica e cascatas em quase todas as direcções. Cerca de 3.800 habitantes vivem entre os dois únicos concelhos da ilha: Santa Cruz das Flores, a norte, e Lajes das Flores, a sul. É uma ilha onde tudo está perto, mas nada é igual.

Desde 27 de Maio de 2009, toda a Ilha das Flores é Reserva da Biosfera da UNESCO. A classificação cobre os 141,7 km² da ilha e a zona marinha adjacente, quase 60.000 hectares de natureza reconhecida internacionalmente. Não é detalhe administrativo. É um selo de qualidade que se sente em cada miradouro, em cada trilho, em cada lagoa. Há ainda uma vasta floresta de Laurissilva da Macaronésia, uma das vegetações mais raras do planeta, que sobreviveu por aqui como em poucos sítios.

Chegar não é trivial. As Flores não têm voo directo do continente. Voa-se primeiro para São Miguel, Faial ou Terceira e, daí, faz-se a ligação para o aeroporto de Santa Cruz. Quando o tempo deixa… e nem sempre deixa. Faz parte do charme: chegar às Flores é, por si só, uma pequena aventura. E quando finalmente se aterra naquela pista improvável entre falésias verdes, percebe-se que valeu cada minuto de espera.

Felizmente, apesar da nossa viagem coincidir com a passagem de uma forte tempestade, chegamos de forma muito tranquila e apenas com um ligeiro atraso devido às condições meteoróligicas.

Três séculos e meio de história, uma aldeia que recusou desaparecer

A Cuada foi fundada em 1676, na costa ocidental da Ilha das Flores, integrada na freguesia da Fajã Grande. O documento mais antigo que atesta a vida na aldeia é um registo paroquial – um casamento celebrado a 8 de Novembro de 1705. No início do século XIX, a Cuada tinha cerca de 122 habitantes distribuídos por duas dezenas de casas modestas, agarradas à terra pela agricultura e pela tecelagem. Era comum, contam-nos, encontrar casas com dois e três teares – uma actividade que, durante gerações, complementou os parcos rendimentos da pequena agricultura local.

As casas seguiam a arquitectura típica das Flores: paredes grossas de pedra vulcânica, telhados de telha ou colmo, janelas pequenas para resistir aos ventos, e dependências modestas anexas. Era uma comunidade auto-suficiente, mas frágil. Apenas duas das vinte casas tinham telhado de telha; o resto era colmo, vulnerável à humidade e aos temporais.

O século XX foi duro com a aldeia. A emigração, sobretudo para a América, levou os últimos habitantes nos anos 60. As casas de pedra vulcânica ficaram à mercê do tempo. Telhados ruíram, paredes cobriram-se de musgo, a vegetação tomou conta de tudo. Pareciam destinadas ao esquecimento.

E teriam ficado, não fossem Teotónia e Carlos Silva. O casal florentino passava verões na Fajã Grande e via, ano após ano, a degradação da Cuada. Não ficaram indiferentes. Compraram a primeira casa em ruínas com as suas poupanças. E depois outra. E mais outra. Todos os anos, mais uma. Sempre com o mesmo cuidado: nunca trair a traça original, nunca substituir materiais por equivalentes modernos quando os locais podiam ser reaproveitados.

O projecto de turismo rural abriu portas em Junho de 1998. Em 2000, a Cuada foi reconhecida como “aldeia protegida”, um estatuto raro em Portugal, e classificada pelo Governo Regional dos Açores como Património Cultural de Interesse Histórico, Arquitectónico e Paisagístico.

Hoje são 17 casas restauradas, com tamanhos que vão de T1 a T6, comportando entre uma e doze pessoas cada. Cada uma tem o nome do seu antigo proprietário ou da sua função original. Não é detalhe pequeno. É uma forma respeitosa de manter viva a memória de quem ali viveu e do que ali se fez.

O legado passou para Carlota, filha do casal, e para o marido Sílvio. Tivemos o prazer de conhecer a Carlota e percebe-se logo, na forma como fala da aldeia, de cada casa, em cada pedra, em cada decisão tomada ao longo das décadas, que para ela isto não é negócio. É família, é identidade, é amor por uma terra que esteve a um passo de desaparecer. Sentou-se connosco, partilhou histórias, recordou nomes de antigos moradores. E nessa hora, percebemos que a Cuada não é apenas restauro, é continuidade.

A Aldeia da Cuada não é apenas um alojamento. É um acto de amor… à terra, à memória, à identidade açoriana. É a prova de que preservar o passado pode ser a melhor forma de construir o futuro.

A nossa Casa do Vinho

Ficámos alojados na Casa do Vinho. O nome, por si só, já promete… e a casa cumpre. Paredes de pedra à vista, vigas de madeira escura no tecto, luz suave a entrar pelas janelas pequenas que pontuam a fachada, silêncio.

Tudo contribui para uma sensação de aconchego que custa a explicar a quem não experimentou. A cozinha está totalmente equipada, a casa de banho é completa, as toalhas e roupa de cama de qualidade. Não falta nada, incluindo aquilo de que não tínhamos dado falta até chegar aqui.

Um detalhe que adorámos: não há televisão. E antes que se pense que é falha, é escolha. Uma escolha consciente que obriga a estar presente: a ouvir o que nos rodeia, a conversar, a ler, a simplesmente estar. Em troca, cada casa tem uma coluna Marshall para uma banda sonora própria, uma estante com livros, e um jardim privado onde se pode passar horas sem dar pelo tempo. Funciona melhor do que qualquer ecrã.

E depois há o som natural. Consoante o tempo, ouve-se o murmúrio das cascatas ao longe, aquelas que se despenham do planalto central da ilha em centenas de fios de prata. Acordar com isso, tomar café com isso, adormecer com isso… é qualquer coisa que nenhuma playlist replica.

Há ali, naquele silêncio cheio de sons, uma qualidade de presença que se torna rara nas nossas vidas urbanas.

Sem motores, com burros e tempo

Há uma decisão estrutural que vale a pena destacar: a aldeia nunca foi circulada por veículos. Os carros ficam à entrada, junto à recepção. Daí em diante, é a pé. É a pé que se desce o caminho de pedra, é a pé que se vai à sala de leitura, é a pé que se chega ao restaurante. E é precisamente essa decisão que mantém a Cuada como Cuada.

Os burros são parte integrante da paisagem. Passeiam pelos caminhos com uma tranquilidade contagiante, integram-se nas fotografias como se estivessem programados para isso, e dão ao lugar um toque de autenticidade que não se ensaia nem se compra. Vê-los pacificamente a pastar entre as casas de pedra, ao fim da tarde, é uma daquelas imagens que ficam.

Muito mais do que casas: os espaços que fazem a diferença

A Aldeia da Cuada não se resume aos alojamentos. Há um conjunto de espaços comuns que tornam a experiência mais rica… e que fazem com que apeteça ficar, explorar, descobrir os recantos.

O nosso favorito foi a sala de leitura e convívio, uma casa inteira dedicada ao lazer. Poltronas confortáveis, uma mesa de jogos, uma cadeira de baloiço, e nas paredes estantes cheias de objectos que contam histórias: relógios antigos, instrumentos tradicionais, louça pintada à mão, candeeiros a petróleo, ferros de engomar de outra era. Um pequeno museu da vida rural açoriana, mas com a liberdade de nos sentarmos, folhearmos um livro e ficarmos o tempo que quisermos. Perfeita para um fim de tarde chuvoso ou para aquele momento em que só apetece ler e ouvir o silêncio.

A sala de leitura – pequeno museu da vida rural açoriana, com a liberdade de quem está em casa

A aldeia tem ainda uma piscina exterior aquecida integrada na paisagem, com vista para o verde envolvente, e um SPA, que não chegámos a usar e fica na lista para a próxima.

A capela mais antiga da ilha e os momentos que aqui se celebram

No coração da Aldeia da Cuada está aquela que é considerada a capela mais antiga da Ilha das Flores. Não tivemos oportunidade de a visitar por dentro, mas a sua presença, ali no meio das casas de pedra, acrescenta uma camada de significado a todo o lugar. É um pequeno marco, discreto, austero, que recorda que esta foi, antes de mais, uma comunidade.

FOTO

Sabemos que há quem escolha a Cuada para celebrar momentos especiais, como casamentos, baptizados, cerimónias intimistas. Percebe-se porquê. Não foi por acaso que a revista Travel & Leisure elegeu a Aldeia da Cuada como um dos 50 hotéis mais românticos do mundo. Entre a capela, os jardins de pedra, a envolvência natural e a hospitalidade da equipa, é difícil imaginar um cenário mais autêntico e fora do convencional para dizer “sim” ou para celebrar uma nova vida.

A melhor base para explorar a costa ocidental das Flores

Não é um sítio onde “não se faz nada”. A localização é estratégica, entre a Fajã Grande e a Fajãzinha, no meio de algumas das paisagens mais impressionantes de todo o arquipélago dos Açores. A Cuada é, na prática, o melhor ponto de partida para quem quer descobrir a costa oeste sem perder tempo em viagens.

A poucos minutos está o Poço da Ribeira do Ferreiro, também conhecido como Poço da Alagoinha ou Lagoa das Patas. Pode chegar até lá a pé, partido da Cuada. É um daqueles lugares que parece saído de um filme. O Rio Ferreiro, que nasce no planalto central da ilha, desfaz-se na borda de uma falésia em dezenas de cascatas que caem como fios de prata de alturas que ultrapassam os 150 metros. Em baixo, uma lagoa cristalina rodeada de vegetação. O acesso faz-se por um pequeno trilho pedestre de aproximadamente 700 metros (10 a 15 minutos a andar), e o local integra a Reserva Florestal Natural do Morro Alto, dedicada à protecção e preservação ambiental.

Por perto está também a impressionante Cascata do Poço do Bacalhau, com os seus 90 metros de queda, e a Fajã Grande, a povoação mais ocidental da Europa. Ao largo da costa avista-se o Ilhéu de Monchique, o pedaço de terra mais a oeste de todo o continente europeu, geograficamente, o ponto onde a Europa termina e o Atlântico se torna soberano até à América.

Para quem gosta de trilhos pedestres, as Flores são um pequeno paraíso. Um dos mais famosos é o PR1 FLO, que liga Ponta Delgada (no norte) à Fajã Grande (no sudoeste). São 13 quilómetros de trilho linear, com tempo médio de 5 horas, e dificuldade alta: atenção, não é um passeio. Passa por Ponta da Fajã, Rocha do Risco, Ilhéu Maria Vaz e o histórico Farol de Albernaz. Nos últimos 4 quilómetros, o caminho segue junto à falésia com vistas oceânicas que cortam a respiração, atravessa florestas de cedros açorianos (Juniperus brevifolia, espécie endémica) e termina numa falésia de cerca de 300 metros de altura, com cascatas a despenharem-se ao nosso lado. Não é recomendado para quem tem vertigens, nem para quem nunca caminhou em terrenos acidentados, mas para quem está preparado, é um dos trilhos mais impressionantes que se pode fazer em Portugal.

E ao fim de um dia inteiro a caminhar, sabe bem regressar à aldeia. Trocar as botas por pantufas, banho quente, música suave na Marshall, e directo ao restaurante. É esse equilíbrio entre aventura e descanso que torna a Cuada tão completa. Não é só um sítio para descansar, é uma base para viver a Ilha das Flores ao máximo e, ao final do dia, recarregar energias num cenário difícil de superar.

O jantar: cozinha açoriana com alma

O restaurante da Aldeia da Cuada é uma extensão natural do espírito do lugar: respeito pelos produtos, simplicidade na abordagem, criatividade no resultado. O menu é sazonal (muda conforme a ilha e o mar têm para oferecer em cada época), e utiliza produtos regionais de pequenos produtores locais, confeccionados de forma simples mas com um toque que surpreende.

O restaurante – produtos locais, ambiente acolhedor

Começámos com a Torrada da Terra: meio bolo lêvedo torrado com queijo derretido e crumble de linguiça por cima, finalizado com fio de mel e ervas frescas. Uma entrada que resume a alma açoriana — ingredientes familiares combinados com engenho. O bolo lêvedo, para quem não conhece, é um pão tradicional açoriano, levemente doce, com textura macia, que se come torrado, ao café, com queijo, com manteiga, com tudo. O contraste entre o crocante da linguiça, a cremosidade do queijo da ilha e a textura do bolo lêvedo ficou-nos na memória.

Torrada da Terra – a entrada que resume a alma açoriana

Nos principais, cada um seguiu o seu caminho. Um bife de atum grelhado no ponto, com marcas de grelha impecáveis e sementes de sésamo, servido sobre cama de batata-doce e cenoura assada. O atum, fresco como só nas ilhas se consegue, desfazia-se na boca. E uma carne desfiada sobre puré cremoso, com ervas frescas e fatia de laranja, reconfortante, com aquela combinação de texturas que faz fechar os olhos a cada garfada. Pratos honestos, sem firulas, com aquela qualidade de quem sabe que os bons ingredientes não precisam de muito para brilhar.

A sobremesa foi um semifrio cremoso coberto com frutos secos triturados, servido em cerâmica azul que, sejamos honestos, nos fez querer repetir.

O ponto alto da noite veio depois quando a equipa, com a simpatia que os caracteriza, nos sugeriu provar um vinho especial: o 10 Anos do Pico, da Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico, a mais antiga produtora de vinho dos Açores, fundada em 1949. Licoroso, dourado, envelhecido dez anos, com notas profundas de frutos secos, mel e fruta cristalizada.

O serviço foi, do início ao fim, impecável. A equipa é simpática de forma natural, atenciosa sem ser invasiva, e nota-se que tem orgulho no que serve e em como recebe. Não estão a cumprir um guião, estão a partilhar algo que é deles, que sentem como seu. Faz toda a diferença.

A Aldeia da Cuada é mais do que uma aldeia. É alma. É memória viva. É um lugar onde as pedras falam, as cascatas cantam, e as pessoas acolhem como se fôssemos família.

Ainda no restaurantes… mas de manhã: o pequeno-almoço

Vamos ser directos: o pequeno-almoço na Aldeia da Cuada está entre os melhores que provámos nos Açores. E não o dizemos de ânimo leve, já provámos muitos, em muitos sítios.

Servido no restaurante, num espaço acolhedor com mesas de madeira maciça, vigas escuras à vista e placas de boas-vindas escritas em várias línguas, é uma experiência em si. O buffet é generoso e cuidado: croissants acabados de fazer, pães artesanais variados, queijos da ilha, fiambre, ovos, frutas frescas, ananás, kiwi, melão, bolos caseiros (incluindo um bolo mármore que nos fez repetir), muffins de chocolate, compotas, manteigas, granola, mel, pepitas de chocolate, cereais. Tudo apresentado em jarros de vidro, pratos de cerâmica, etiquetas escritas à mão em ardósia. Cada detalhe diz “alguém pensou nisto”.

Nas bebidas, chocolate quente, sumo natural de fruta, água aromatizada, café acabado de fazer, e uma selecção de chás. Para quem se sente aventureiro de manhã.

Mas a melhor parte é o menu à carta: panquecas e ovos mexidos preparados na hora, ao gosto de cada um. Não é um buffet genérico de hotel, é um pequeno-almoço pensado para nos fazer sentir especiais. E consegue, sem esforço.

Panquecas à carta, feitas no momento

Um lugar que fica

Fomos à Aldeia da Cuada para viver uma experiência e fazer uma review. Saímos com uma experiência que nos marcou, e com vontade de voltar antes mesmo de termos saído. A forma como fomos recebidos, o cuidado em cada detalhe, a história que pulsa em cada pedra, a envolvência natural que tira o fôlego, a gastronomia que honra os produtos da terra, e sobretudo as pessoas. Tudo faz da Cuada um dos lugares mais autênticos e completos que conhecemos em todo o arquipélago dos Açores.

Não é um hotel convencional. Não é um resort. Não é uma casa de férias. É um projecto de vida, de família, de amor a uma terra e a uma identidade que esteve a um passo de desaparecer. É um sítio onde se descansa, sim, mas onde também se vive, se explora, se come bem, se aprende. Onde se volta ao essencial sem abdicar do conforto. Onde se reencontra um ritmo que tínhamos perdido.

Um obrigado sentido à Carlota, ao Sílvio e a toda a equipa pela recepção calorosa, pela generosidade, e por manterem viva uma aldeia que sem eles seria apenas uma memória num livro paroquial do século XVIII. Que continuem a partilhar esta alma com o mundo e que nunca faltem visitantes para a sentir, para a fotografar, para a contar a outros.

Até à próxima, Flores. Até à próxima, Cuada. Voltaremos.

Este artigo foi realizado no âmbito de uma parceria com a Aldeia da Cuada. Todas as opiniões expressas são inteiramente da equipa byAçores.

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